“过去由批发转来的工厂有一部分本身有自己的设计师，他们原来模式是做现货批发，现在是设计出来样板放着等卖家来选择，库存控制得很好，而不是野蛮式生长，到处推销 。”通过将同一面料设计N个款，让卖家选择，降低风险单方式，一些原来做代工、贴牌的传统工厂开始在走上加工定制的转型 。
如今，淘工厂的平台上已经汇集了15000家左右的工厂资源，覆盖所有产业带和品类 。比如七格格、妖精的口袋背后的工厂影尚就是其中的典型案例 。它的ODM有两种设计能力：一是定向设计，即了解七格格的风格和价格带，根据品牌商确定的设计主题企划案给到设计师；二是根据自身设计师风格设计，制好模版供市场选择 。
而从另一方面来说，传统工厂曾经头痛的库存周转以及付款问题也有了好转 。电商订单越来越多使得生产效率和结算周期都有了提高 。现在工厂与品牌商的合作模式是：淘工厂付30%定金，出货前将尾款打到平台上，等到品牌商收货15天时间检验没问题之后，钱将自动打出 。如果品牌商不打款，会交由保险公司处理，这样很好地保证了资金周转的安全和快速 。
“几乎每家工厂都遇过赊数和库存压力，货款被拖上两个月是家常便饭 。在倒闭的厂家中，90%源自资金链断裂 。” 浙江桐乡百纯羊绒制品公司总经理王振波对此深有感触，对于这些深受困扰的服装加工厂而言，通过平台“钱货两清”的交易模式，让传统厂商绕不过的赊数、库存压力成了过去式 。
一条适应电商的供应链如何炼成？
川盛针织是东莞大朗镇首批进驻“淘工厂”的代工厂，该公司电商经理李兵在二楼接到网上客户加印数百件衣服的返单后，一步跨几级楼梯，飞奔到一楼车间交给师傅赶工 。
曾经以外贸代加工为主业的川盛针织，加入阿里巴巴“淘工厂”一年间大变样 。“淘工厂”订单量后来居上，“抢占”了原作为外贸加工的主要车间 。李兵办公的二楼，便是“淘工厂”的运营部；一楼则是生产部，板房、横机、缝盘等应有尽有，工人一片忙碌 。
因为电商订单的占比越来越高，类似于川盛针织这样的工厂正在进行着颠覆式的变革适应市场 。
袁炜透露，根据电商业务占比，平台上的工厂可以分为三档，A类为电商订单收入占总收入的100%；B类为30%~40%；C类则是低于20%的成长型工厂，而如今前两者在平台上对占比越来越高 。
“外贸工厂本身员工计划性很强，但是面对电商订单计划性散，内部逐渐发生变化 。”袁炜告诉采访人员，工厂的变革中最重要的一点是注重设计能力的提升，另外也包括成立电商小组，配备专门的打样师傅，改造原来的流水线 。
从一条几十人承担上万件服饰生产的大流水线，转变为现在2～3人裁装10～20件衣服的小流水线 。如此对于员工能力要求也有了提高 。“大流水员工做某一个工序就行，小流水则是2～3人完成整件服饰制作，又要会装领子、装袖子 。”
但熟悉供应链，加上自由设计师就能做出品牌？
袁炜表示，现阶段的问题是，加工定制类工厂做品牌转型困难，ODM（原始设计制造商）和OBM（代工厂经营自有品牌）却并没有那么容易 。现在的趋势是一方面工厂的寡头效应越来越明显，许多厂商通过入股收购的方式扩大规模；另一方面也越来越专注，“过去大家棉服、衬衫一起做，现在活得很好的企业专做某样品类 。”他表示未来供应链越来越垂直精准，专业化程度越来越高 。
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