如果没有携带三角架 ， 在迫不得已的情况下也可以用提高iso感光值的方法提高快门速度 。 但一般iso值不可调到太高 ， 过高的感光值会使画面增加很多噪点 ， 使画面变得粗糙 。 个 ， iso在200的时候画面基本没问题 ， 400的情况下在resize之后也基本可以接受 。 不到万不得已不要使用iso400以上 ， 因为满屏的噪点甚至比曝光不足更难在ps中进行后期调整 。 ：数码相机里有个词叫“宁欠勿过” ， 意思就是说宁可欠暴一点 ， 也不要过暴 。 因为如果使用快门优先 ， 我们可以自由控制快门速度 。 在拍摄夜景的时候我们完全可以将其控制在手持稳定的速度下（小编个人是1/20s） ， 但这个时候欠暴是必然的 。 但欠暴在ps里比较容易调整 。 而如果是过度曝光的话 ， 高光部分一片死白 ， 那就是谁也救不了了 。 切记切记！

其次 ， 是要曝光准确 。 抛开为了表现特殊意境而制造的特殊效果 ， 基本上以光圈优先模式 ， 采用平均测光即可获得正确的曝光量 。 如果这样无法达到我们需要的效果 ， 也可以通过快门优先模式 ， 或者全手动（m档）对快门速度进行控制 。 一般情况下 ， 配合适当的光圈 ， 快门速度在2－4秒之间 ， 即可获得类似"车流"“水丝”这样的特殊效果 。

同时也要注意 ， 过长的曝光时间也会增加画面噪点 ， 尤其在没有降噪功能的机器上尤甚 。 这点小编就很奇怪 ， 小编的pro90is有8秒曝光 ， 而在没有降噪功能的o记2100身上却有个16秒！小编看过8秒长曝的片子 ， 那哪里还是夜景么 。 到处都是“繁星点点” 。

一般情况下拍摄夜景是不需要打闪光灯的 。 因为闪光灯的有效距离有限 ， 无法将所要拍摄的全景照亮 。 但如果是拍摄夜景人像的话 ， 则需要打开闪光灯 ， 并选择慢同步模式 ， 以保证人物和背景都获得足够的曝光 。 除此以外 ， 为了使拍摄的景物层次更加清晰 ， 通常我们都使用最小光圈拍摄 。 对于某些相机而言 ， 这样还可以额外获得灯光的星芒效果 。 注：由于相机的区别 ， 产生的星芒强度和形状有所不同 。 一些相机很难产生美丽的星芒 。

这些只是拍摄夜景的一些基本技巧 ， 对于具有全手动功能的相机来说 ， 通过曝光时间的不同 ， 可以获得各种不同的效果 。

夜景摄影的注意事项 ：

1、防止照相机抖动

拍摄夜景照片时 ， 照相机要拧紧在三脚架上 ， 或放在平稳牢固的地方 。 调节光圈 ， 按动快门 ， 观察景物 ， 都不要碰动机身 ， 特别是进行多次曝光时 ， 更要严格要求 ， 否则 ， 底片会出现重影 ， 使拍摄失败 。

2、光圈的运用

拍摄夜景 ， 要特别注意运用光圈 。 因为它影响景物的清晰度 。 有些夜景 ， 由于光线十分暗淡 ， 拍摄距离无法精确确定 ， 因此 ， 常常用缩小光圈、增加景深范围的办法来对付 。 拍摄夜景 ， 常用的光圈为f5.6或f8 。 有些景物的位置比较固定 ， 光线变化也不大 ， 那么光圈可以适当 小一些 ， 但曝光时间要相应延长 ， 这样 ， 景物的清晰范围可以更大一些 。 进行多次曝光时 ， 可根据现场光线的强弱 ， 用光圈来调节感光量 。

3、距离的测定

拍摄距离的测定要尽量准确 ， 否则直接影响景物的清晰程度 。 一般地说 ， 拍摄大场面夜景 ， 距离可放在无限远处 。 拍中景 ， 近景 ， 就要进行对焦 ， 把焦点对得越清楚越好 。 焦点应定在被摄主体或景物的主要部分的位置上 ， 用手电打亮后再测定 。 也可利用被摄主体附近的光亮点来代测 。 距离一旦确定 ， 在拍摄过程中就不能任意变动 。