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现在说起乐平大包 ， 乐平人首先会想到“生哥” 。今年44岁的“生哥”陈月生是阳江人 ， 与乐平大包结缘要从1999年说起 。那时候 ， 陈月生还是一个深圳酒店的糕点师傅 ， 因为老板要到三水开餐厅 ， 就来到了乐平镇当厨师 ， 没想到一待就是18年 。
陈月生回忆 ， “刚来乐平的时候做学徒 ， 跟着两位师傅学做乐平大包 。”他说 ， 做乐平大包的diyi步就是制作馅料 ， 大包的馅料一般包括鸡肉、五花腩、半只鸡蛋、香菇、沙葛等 ， 除鸡蛋外 ， 所有馅料都要放在一起爆炒 ， 然后放凉 。
大包面皮的制作也颇有讲究 ， 一般要加酵母和泡打粉 ， 发出来的面才光滑、松软 ， 同时也要严格控制大包的面粉量 ， 一般的做法是先和一大团面 ， 然后再平均分成八份 ， 这样就可以保证大包大小均等 。乐平大包的“封口”如片片花瓣 ， 包好之后经过发酵 ， 便可以放在特制的大蒸笼里去蒸了 。等待20分钟 ， 一笼笼热辣烫手的大包就诞生了 。
“冒烟”的乐平大包
煮熟的乐平大包松软到用手指轻轻一按就凹陷 ， 手一拿开就会慢慢自然弹起 ， 非常松软可口 ， 吃过的人无不称赞美味 。一位来自江西的乐平企业老板 ， 就曾在老家新屋入伙时订了一千个乐平大包运回家 ， 让家乡人一尝三水美食味道 。
从面粉到热腾腾的包子 ， 需要3~4个小时的工序 ， 繁琐的制作工艺只能依靠人工 ， 这样导致乐平大包无法批量生产 ， 效益远比不上其他中式点心 。但这样的制作工艺却沿用至今日 。生哥说 ， 工艺稍有改动 ， 喜爱大包的街坊食客都能吃出来 ， “大家都喜欢的味道不能变 。”
正是因为这样的守护 ， 乐平大包的传统味道才能数十年如一 ， 闻名广佛地区 。
技艺传承断层　有人学就愿意教
郑绍忠大概不曾料到 ， 自己喜欢的这种1斤重的大包 ， 会自此创下一块金字招牌 。然而这块金字招牌 ， 如今却面临着技艺断层甚至失传的窘境 。
在整个佛山地区 ， 只有陈月生经营的小店在做正宗乐平大包 ， 当年一起学做大包的师傅有的老去 ， 有的去了别的地方发展 ， 只有他十八年来坚持只做大包 。
食客的支持是陈月生坚持的动力 。可口的味道让不少食客慕名而来 ， 除了本地街坊 ， 还有高明、顺德、花都的客人专门来吃 。陈月生说 ， 大家喜欢吃是最大的幸福 ， 为了让远道而来的客人都能吃上大包 ， 小店从一个炉增加到2个炉 ， 儿子毕业后也一直在帮忙 。
陈月生算了一笔账 ， 他每天凌晨4时就开始准备材料 ， 忙至下午5时 ， 和儿子一起做 ， 每天最多也只能蒸出200个大包 。随着物价飞涨 ， 乐平大包的原材料越来越贵 ， 现在价格10元一个 ， 不算两个人的人工费 ， 利润也只有3元左右 。
做大包又苦又累 ， 收入又不高 ， 使陈月生招不到徒弟学艺 ， 乐平大包的传承成了大问题 。“最多再做十年八年 ， 我就做不动了 。”陈月生说 ， 为此 ， 他经常叫儿子打听有没有同学愿意做大包 ， 附近的酒楼也有来交流学艺的 ， 他也不吝于教艺 。

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