1979年底，晋江市洋埭村村民林土秋联合亲戚、邻居，筹集了10万元本金，创办了晋江的第一家非国有鞋服厂：洋埭服装鞋帽厂 。
这只是个开始，洋埭之后，丁和木、丁世忠父子起家创办安踏，邱光和电器转型，改做服饰，成立了森马 。在晋江的乌边港两岸，制鞋厂、服装厂数量高达千家，南边是安踏、361，北边是特步、乔丹……晋江的大服饰产业，就如同百年年南通的纺纱产业一样崛起 。
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△ 雅戈尔董事长李如成
这股浪潮很快席卷了更多沿海地带，雅戈尔、利郎、七匹狼、报喜鸟等一系列地方品牌如雨后春笋，相继出世，推动着中国成为了世界服装工厂 。
到1994年，中国成为世界纺织服装第一大出口国，占据全球纺织品服装比重的13.2% 。
与此同时，一个鲜明对比是，当时国产鞋服，卖到几十元都相当困难，但一件皮尔·卡丹羊绒衫售价600元，一套西装更要卖到2000元 。
用户对国产品牌缺乏明确的感知；企业不缺“钱”景，缺的是品牌认可，是这一时期中国服装产业的写照 。
22000-2009：飞速扩张，天价广告换来的认可服装品牌的崛起，首先需要广大消费者，对服装背后理念与文化达成认同 。
100多年前，辛亥革命爆发后，孙中山先生力主倡导以西装取代传统的长褂马甲，“易服”成为了与“剪辫”“改元”并列的三大诉求主张 。这是因为，当时的中国迫切需要西洋技术与理念谋求变革 。西服，只是当时“崇洋”理念在服装里的具象表征 。
此时此刻，恰如彼时彼刻 。
在产业形成集聚之后，从代工起家的一众国内品牌，尽管完成了资本的原始积累，但也在当时的文化环境中，形成了对“洋”的惯性依赖 。这一点仅在品牌取名上就可见一斑——顾名思义的“乔丹”、模仿法国Lacoste的“鳄鱼”、直接音译意大利Valentino的“华伦天奴”等等 。
为了扭转这一“崇洋”认知，各大品牌开始各显神通：
1999年，自建品牌才短短几年时间的安踏，就签下乒乓球奥运冠军孔令辉为形象代言人，并壕掷300万在央视投放广告，一举打响了知名度 。其后，众多运动品牌纷纷跟上，金莱克+王楠、德尔惠+蔡振华、喜得龙+郭富城，品牌+明星成为一时标配 。因为其中大多数品牌都诞生自晋江，当时的CCTV-5一度被戏称为是“晋江频道” 。
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△ 安踏与孔令辉打造的广告
时尚品牌端，森马砸重金邀请谢霆锋和twins代言，店面从2003年的不到1000家店面增到了2010年的4007家 。美特斯邦威则先后与花儿乐队、郭富城合作，销售额由几千万元飙升到5亿元，此后又签下周杰伦，实现了一线城市100%、二线城市66%、三线城市33%的网点覆盖率 。
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△ 周杰伦为美特斯邦威拍摄的宣传照
自此，中国入世+低成本+本土优势相叠加，天价营销加持下，国货品牌进入了高速发展的快车道 。
但其实，这一时期中国品牌的签约、广告套路，依旧在追随海外，都是海外大企业玩剩下的 。
比如在相当长一段时间里，中国奥运代表团乃至国内顶尖体育赛事的赞助商，都依旧被美国品牌垄断，美国品牌始终是高端的代名词 。
在伦敦奥运会上，刘翔首轮摔倒无缘晋级，赞助商耐克的15分钟黄金营销，至今也仍是危机公关界的经典案例 。
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